Circuit GDMBR dans l'ouest du Nouveau-Mexique : de Hachita à Abiquiu

Circuit GDMBR dans l'ouest du Nouveau-Mexique : de Hachita à Abiquiu

Circuit GDMBR dans l'ouest du Nouveau-Mexique : de Hachita à Abiquiu.

Découvrez ici les premiers jours du voyage.

Septembre ! J'ai succombé au retard de publication de récit de voyage que connaissent pratiquement tous les aventuriers de GDMBR. Avec trois mois de retard, je prends enfin le temps de vous raconter la suite de mon périple estival dans l'ouest du Nouveau-Mexique.

Quel voyage incroyable ! J'ai terminé mon périple à Abiquiu cette année, et j'en étais ravi. Mon tendon d'Achille droit me faisait souffrir, c'était un endroit relativement facile pour faire demi-tour (à Albuquerque), et la mousson (et sa boue mortelle) m'avaient rattrapé. En prime, j'ai pu rejoindre ma famille pour quelques jours de farniente sur la plage dans le Delaware. Bref, j'ai quelques projets inachevés, mais une aventure extraordinaire sur les sentiers, de nouvelles rencontres et l'occasion de tester mon équipement face à des défis inédits. Je quitte le Nouveau-Mexique plein d'énergie et impatient de vivre ma prochaine aventure.

De Hachita à Silver City : Pour en revenir au récit commencé ici, j’ai fait le trajet Antelope Wells-Hachita la nuit précédente avec Eric G. et Dave R., roulant à trois de front presque toute la nuit. Bien sûr, le kLite ULTRA Race était le plus puissant de tous ! Dans l’obscurité, il n’y avait pas grand-chose à dire sur la topographie et nous avons surtout passé la nuit à échanger nos anecdotes et à digérer l’excitation du départ.

Aux deux tiers du trajet entre Antelope Wells et Hachita, nous avons repéré l'endroit où le nouveau tracé (2024) du Tour Divide bifurque de la route pour suivre le sentier de randonnée du CDT. À ce moment précis, j'étais ravi de suivre le GDMBR plutôt que le Tour Divide. La lune était cachée derrière la chaîne de montagnes et l'obscurité était totale. Au-delà de la barrière, le sentier était un lit de rivière asséché et il semblait que nous allions devoir pousser nos vélos aussi loin que portait notre regard. Et il faisait encore 27 °C dans le noir complet. Après cette agréable parenthèse, nous avons repris la route et sommes rentrés au ranch.

Je pensais continuer à rouler ce soir-là, mais en arrivant à Hachita, la fatigue du voyage, le décalage horaire, l'altitude et l'effort physique commençaient à se faire sentir. Nous avons garé nos vélos dans la cour et nous nous sommes installés pour la nuit sur les lits de camp du Bike Ranch, désormais familiers. C'était une journée agréable mais chaude au ranch, avec l'arrivée de nouveaux cyclistes pour le grand départ du Tour Divide. Eric G. et moi avions prévu de partir pour Silver City à la tombée de la nuit, et Dave R., courageux, avait prévu de retourner sur ses pas pour parcourir la portion du CDT afin de rester conforme au Tour Divide.

Alors que le soleil déclinait en fin d'après-midi, le vent s'est levé et, vers 19 h, il soufflait régulièrement du nord-ouest à 25 nœuds, avec des rafales atteignant 40 nœuds. C'est le genre de vent qui précède les pluies de mousson dans cette partie du Nouveau-Mexique. Par la fenêtre, c'était une véritable tempête de poussière. Eric et moi avons patienté jusqu'à ce que le vent se calme. Nous avons quitté le ranch vers 22 h, par 29 °C, au milieu d'un vacarme de cloches et de cris de l'équipe déchaînée qui s'était rassemblée. Le vent de face était retombé à une force plus raisonnable de 15 nœuds et il y avait beaucoup moins de poussière ; le vent est tombé complètement vers minuit.

Après être passé sous l'I-10, le trajet jusqu'à Silver City s'est déroulé sur une succession de chemins de terre et de gravier vallonnés, sans dénivelé important. La balade était vraiment agréable et, une fois de plus, la nuit était si sombre et dégagée que nous pouvions apercevoir la Voie lactée. Le plus important pour moi, c'est que je n'avais pas trop chaud ; la fraîcheur nocturne était vraiment très agréable. Comme la nuit précédente, la température est descendue aux alentours de 21 °C juste avant le lever du soleil. J'ai dépassé silencieusement l'endroit où j'avais eu trop chaud lors de mon dernier passage et j'étais ravi d'avoir considérablement amélioré mes performances en conduite dans le désert. La lampe frontale kLite Race ULTRA était une compagne de route idéale sur cet itinéraire : son éclairage puissant m'a permis de repérer les portions sablonneuses du sentier bien à l'avance.

Eric G. juste après avoir pris la route aux abords de Silver City. Ce lever de soleil est tout simplement magnifique !

L'une des nombreuses traversées de lignes de partage des eaux continentales de ce voyage. L'approvisionnement en eau était excellent ! Ayant déjà souffert de la chaleur dans le désert, j'avais emporté 9 litres d'eau, et à notre arrivée à Silver City, il m'en restait encore trois. Pas mal du tout. Rouler de nuit demande beaucoup plus d'efforts pour trouver les enclos à bétail et autres sources d'eau potentielles, j'étais donc ravi que mon système d'approvisionnement en eau soit efficace.

Nous sommes arrivés à Silver City entre 7 h et 8 h du matin et, après nous être vu refuser une chambre au Murray (où j'avais séjourné lors de mon précédent passage) pour un détail d'horaire – « Monsieur, notre heure d'arrivée est 13 h » –, nous avons réussi à trouver deux chambres au Comfort Inn. Après une douche rapide, nous sommes allés au Denny's juste à côté, puis nous sommes retournés à l'hôtel pour faire une sieste. J'ai dormi jusqu'à environ 18 h, j'ai fait mes bagages, j'ai pris des hamburgers chez McDonald's de l'autre côté de la rue, puis j'ai quitté la ville pour m'enfoncer dans la Gila Wilderness – cette fois-ci, seul.

De Silver City à Pie Town :

La route qui sortait de Silver City était bien goudronnée et grimpait lentement mais sûrement. Le paysage avait changé, passant d'un désert vallonné et broussailleux à une forêt de pins montagneuse. Bientôt, il faisait aussi sombre que la nuit précédente. C'était vendredi soir et quelques voitures remplies de jeunes remontaient la route pour aller camper et faire la fête dans la forêt nationale. Quand je suis arrivé à l'entrée officielle, il était évident que tous les fêtards avaient installé leur campement sur le parking improvisé juste à côté. L'entrée du parc national était fermée – une fermeture sans préavis. D'après les campeurs, elle était fermée à cause des incendies de forêt. J'ai vérifié ma carte des feux de forêt sur Gaia et rien n'était indiqué à proximité immédiate. J'ai donc contourné les barrières et me suis retrouvé seul sur la route.

Dès que j'ai franchi la barrière, j'ai compris pourquoi la route était fermée : des travaux de gravillonnage. Les ouvriers avaient appliqué des tas de gravier fin sur une chaussée huilée. Les huit premiers kilomètres environ étaient terminés, la surface étant relativement stable et sans affaissement, puis soudain, elle était devenue extrêmement caillouteuse et instable. Ce n'était pas trop gênant à la montée, mais c'était un vrai problème à la descente. Je freinais à fond dans les descentes pour garder le contrôle. J'ai fini par m'arrêter au prochain camping aménagé – probablement là où les fêtards avaient prévu de s'arrêter – et j'ai décidé de terminer le parcours de jour, quand il serait plus facile d'éviter les zones de gravier plus profondes. Comme la route était fermée, j'étais seul. J'ai rapidement installé mon campement, mangé les hamburgers et je me suis endormi.

Le printemps avait été l'un des plus secs jamais enregistrés dans cette partie du Nouveau-Mexique, et il était hors de question de planter les piquets de ma tente dans ce sol dur. À retenir : une tente autoportante ou semi-autoportante aurait été plus adaptée à ce terrain. Heureusement, j'avais des pierres pour lester les piquets. Note : j'avais mon spray anti-ours à portée de main, plus utile contre les lynx et les humains que contre les ours dans cette région du Nouveau-Mexique. Le camping officiel du Service des forêts des États-Unis disposait de toilettes sèches en béton où j'ai garé ma moto pour la nuit ; je n'ai pas eu besoin de décharger mes provisions.

L'entrée du camping se fait par la route récemment gravillonnée (empruntée en partant le matin).

Je me suis réveillé au son de la forêt, les oiseaux et les écureuils qui s'agitaient. J'avais dormi d'une traite toute la nuit et il faisait étonnamment froid, peut-être 10 °C. J'ai plié ma tente – aucune condensation, car elle était parfaitement sèche – j'ai pris quelques en-cas et j'ai repris la route. Il me restait environ 4 litres d'eau de la veille.

Le camping se trouvait au bord de ce qui ressemblait à une rivière tumultueuse sur la carte, mais ce jour-là, ce n'était qu'un lit de rivière asséché. J'étais content d'avoir emporté assez d'eau pour tenir jusqu'à la prochaine étape. La photo a été prise le lendemain matin ; il faisait nuit noire quand je suis arrivé au camping.

J'étais sur la route aux aurores et j'ai dû slalomer entre les tas de gravier tout au long de la montée. J'ai renoncé au raccourci de Tour Divide, celui qui longe le CDT à travers la montagne, et j'ai décidé de rester sur la route GDMBR jusqu'au lac Roberts. Les travaux de gravillonnage étaient intenses et, comme c'était le week-end, les équipes d'entretien des routes étaient probablement en congé. J'avais la route pour moi tout seul, ce qui n'était pas mal vu que toute la descente était terminée en termes de travaux. Je me suis arrêté au point indiqué plus bas pour une courte pause.

La descente vers le lac Roberts sur une route récemment recouverte d'un enrobé bitumineux.

Je ne me souviens plus exactement à quelle heure je suis arrivé à l'épicerie de Lake Roberts, mais elle était fermée. Je me souviens avoir pensé que, comme c'était le week-end, elle n'ouvrirait que dans quelques heures. Pas de problème, j'avais de quoi manger et j'ai été ravi d'apprendre qu'il y avait un tuyau d'arrosage sur le côté du magasin. J'ai donc rempli mes gourdes et mon sac à dos. Me revoilà avec 9 litres ! Bien sûr, je passerais devant le lac, mais ainsi, je n'aurais pas besoin de m'arrêter pour stériliser l'eau, ce qui m'a évité une étape importante. Après le lac, j'ai retrouvé la Gila Wilderness et les pistes accidentées.

La balade était absolument magnifique, mais en basse altitude, la chaleur était de retour. Aux heures les plus chaudes, la température remontait à 43 °C et je faisais tout mon possible pour économiser mon énergie et mon eau. Tous les passages à gué balisés que je croisais étaient à sec et, en milieu d'après-midi, avec seulement 3 litres d'eau restants, je commençais à m'inquiéter. Finalement, après une descente vertigineuse, j'ai traversé un pont au-dessus d'un petit ruisseau.

Il était évident que cette rivière avait probablement été en crue à un moment donné de l'année, mais pour l'instant, j'étais ravi de l'eau brunâtre, à l'odeur nauséabonde, qui coulait lentement sous le pont. Après avoir filtré suffisamment d'eau pour remplir mes gourdes – en utilisant une ou plusieurs pastilles de purification par litre – j'ai réalisé qu'il y avait un camping géré par le Service des forêts des États-Unis juste de l'autre côté du pont. Il restait une heure ou deux avant le coucher du soleil, mais j'étais épuisé et j'ai décidé de camper là et de repartir vers 2 heures du matin pour éviter la chaleur du lendemain.

Une fois de plus, la surface aride m'a obligé à utiliser des pierres pour haubaner la tente. Heureusement, il n'y avait pas trop de vent. J'ai installé le campement tranquillement, bu autant d'eau que possible et rempli mes gourdes d'eau filtrée/purifiée pour le lendemain. Le dîner s'est composé de deux boissons chocolatées RecPac de 700 calories (à diluer dans de l'eau), pas de la grande cuisine, mais suffisant pour me remettre d'aplomb. Les toilettes sèches du camping étaient trop petites pour contenir mon vélo, alors j'ai suspendu mes provisions et mes en-cas à un arbre, loin du campement. Les moustiques, absents du campement aride la nuit précédente, pullulaient à cause du ruisseau et des zones humides à proximité. C'était une raison suffisante pour se réfugier dans la tente et se mettre au chaud. Je dormais déjà avant même la tombée de la nuit.

Le réveil a sonné bien trop tôt et j'ai levé le camp vers 2h30 du matin pour me mettre en route dans la fraîcheur matinale. Dans la vallée, il ne faisait pas aussi froid que la nuit précédente en montagne, mais la température était tout à fait raisonnable, autour de 16°C, lorsque je me suis enfoncé dans l'obscurité. Ma lampe frontale fonctionnait bien et j'ai parcouru une bonne distance avant le lever du jour. La Gila Wilderness présente de nombreuses montées et descentes relativement abruptes, contrairement aux longues ascensions du Montana et du Colorado ; c'est un terrain plus saccadé et, compte tenu de ma condition physique, plutôt exigeant. Je n'avais croisé personne depuis les voitures à Lake Roberts ; j'étais littéralement seul au monde. C'était un moment magique.

Le paysage change à nouveau, passant des forêts de pins des montagnes à une savane désertique. Pas d'eau du tout ici ; partout où l'eau est indiquée sur les cartes, il n'y a plus d'eau. Je suis vraiment content d'avoir fait le plein la veille et d'avoir pu rouler un bon moment avant que la chaleur ne s'installe.

J'ai pris des tonnes de photos ce matin-là et elles se ressemblent toutes plus ou moins, malgré le manque d'ombre, les paysages plus dégagés étaient vraiment très émouvants.

Je me suis arrêté ici et j'ai « savouré » un autre milk-shake au chocolat RecPac. Heureusement que je l'avais avec moi, c'est une source de calories très légère, mais beurk, ce truc n'était pas meilleur après les deux que j'en ai pris au dîner. Note à moi-même : trouver quelque chose de mieux à emporter comme source de calories légère qui ne nécessite pas d'être chauffée.

En général, les photos et les vidéos ne rendent pas compte de la difficulté et de la souffrance ressenties sur une portion de route, mais je pense que celle-ci y parvient parfaitement. J'étais obligé de pousser le vélo dans cette montée, la Gila me faisait vraiment souffrir. Pour moi, il ne fait aucun doute que le Nouveau-Mexique est la partie la plus exigeante et la plus belle du GDMBR/TD.

Ah, presque au bout de la Gila Wilderness. La route serpentait dans une vallée relativement étroite où paissaient quelques vaches et où se trouvaient des bassins de rétention d'eau boueux, répugnants et pour la plupart clôturés. Ils doivent pomper cette eau d'une nappe phréatique, car aucun cours d'eau n'arrive jusqu'ici. De l'eau, certes, mais pas du genre à boire. À ce stade, je roule depuis un bon moment et ma réserve d'eau commence à s'épuiser. Où se trouve donc cette fameuse aire de travail de Beaverhead, avec son robinet d'eau froide et son distributeur de sodas légendaire ?

Le camp de base de Beaverhead ! On l'appelle « camp de base » car c'est là que logent les employés fédéraux lorsqu'ils travaillent dans la Gila Wilderness. Derrière le portail de sécurité, il y a quelques habitations, bureaux et ateliers. Juste devant, là où cette photo a été prise, se trouve une pompe manuelle avec de l'eau glacée, des toilettes sèches avec du papier toilette et quelques arbres pour faire de l'ombre. J'étais presque à court d'eau en arrivant et, avec très peu d'ombre depuis ma descente de la dernière montagne, j'avais une chaleur étouffante. J'ai déjeuné sur place : des en-cas, un autre RecPac immonde et autant d'eau que possible. Avec le recul, je n'ai même pas pris la peine de vérifier le distributeur de boissons, donc je n'ai aucun compte-rendu de mon voyage concernant son fonctionnement. Note à moi-même : il y a là une opportunité commerciale à saisir !

J'ai refait le plein avec 9 litres d'eau et je suis reparti, essayant d'arriver au camping de Valle Tio Vinces avant la nuit. Tous les guides avaient mentionné la présence d'un puits à proximité et, après avoir campé près d'un point d'eau la nuit précédente, l'idée me paraissait excellente. J'étais déjà passé par là lors de mon dernier voyage au Nouveau-Mexique et je me souvenais de la beauté époustouflante de ce tronçon. Il était à la hauteur de sa réputation, mais malheureusement pour vous, j'ai passé plus de temps à profiter du paysage qu'à prendre des photos. On descend un canyon incroyable et devinez quoi ? Pas une seule photo cette fois-ci. C'était tout simplement magnifique.

Après Beaverhead, le paysage devient beaucoup plus aride et désertique. Il fait une chaleur torride, mais je me sens super bien : je suis bien hydraté, j’ai mangé un morceau et je viens de passer une heure à me détendre à l’ombre. À voir la photo, on s’attendrait presque à voir Bip Bip débarquer avec de la dynamite Acme. Waouh, quelle journée ! C’est génial !

L'endroit est encore assez aride, mais il y avait une profusion d'arbres et aucune végétation au sol. Idéal pour camper dans un hamac. Je ne sais pas si c'est dû à un récent incendie de forêt ou à la sécheresse extrême qui empêche toute végétation de pousser. En tout cas, c'est plutôt chouette. Je me suis arrêté pour remplir ma poche à eau et me reposer à l'ombre.

J'adore les panneaux routiers avec de grands chiffres. Celui-ci indique que je suis en plein désert et que les endroits dont je n'ai jamais entendu parler sont très loin. En regardant la photo, on comprend qu'il n'y a pas grand-chose par ici. En ce moment, j'adore ma Da Brim, cette visière rigolote qui donne à mon casque un air de chapeau de cowboy. Elle crée un peu d'ombre là où il n'y en a pas autrement.

Cette route semble interminable ! J'imagine qu'il s'agissait d'un pâturage, mais il n'y en avait plus. La sécheresse est sans doute trop forte pour y maintenir un troupeau, l'herbe ne pousse guère dans cette prairie. De plus, il y a peu d'ombre.

J'y suis presque. Le camping est là-haut, dans les montagnes. C'est à ce moment-là que j'ai pensé à consulter la carte des feux de forêt sur l'application Gaia pour voir ce qui se passait avec l'incendie « Antone ». Zut ! La zone fermée était juste à côté du sentier balisé GDMBR/Tour Divide.

Quand je suis arrivé à la zone fermée, le soleil se couchait déjà sur les montagnes à l'ouest. La route n'était pas barrée, mais des panneaux d'avertissement importants étaient affichés. Même si la journée avait été magnifique pour rouler, il ne me semblait pas judicieux de m'aventurer dans la zone fermée à la tombée de la nuit. Je sentais aussi la fumée.

Je suis arrivée à l'entrée du parc national et j'ai campé en pleine nature, juste à l'intérieur des limites, en bordure de route. L'endroit me semblait sûr et je me suis dit que je pourrais rejoindre le camping officiel le lendemain matin, faire le plein d'eau et peut-être discuter avec quelqu'un qui connaissait les lieux. J'étais vraiment épuisée et je n'ai même pas pris de photo de la tente. Encore des pierres pour la maintenir en place ! C'était la troisième nuit consécutive que je passais autant de temps. Où était ma tente semi-autoportante Big Agnes Fly Creek quand j'en avais besoin ! C'était le calme plat, je n'avais pas croisé une seule voiture depuis des heures.

La nuit était glaciale, je voulais garder de l'eau pour le lendemain matin. J'ai englouti la plupart de mes provisions et me suis glissé dans la tente, dormant d'une traite jusqu'au lever du soleil. À mon réveil, j'avais mal à la gorge, sans doute à cause de la fumée des feux de forêt, et le tendon d'Achille droit me faisait souffrir, probablement à cause des kilomètres parcourus et de la marche à pied de la veille. J'ai plié bagage, dévoré une de mes barres aux figues et aux biscuits et filé vers le camping et le puits tant attendu.

Arrivé au sommet de la montée, là où se trouvait le camping, l'endroit était d'un calme absolu, désert. À ma grande surprise et déception, la borne-fontaine était hors service. Grrr, le trajet jusqu'à Pie Town allait être long et assoiffé. Heureusement, malgré la fumée ambiante, aucun incendie ne semblait se déclarer à proximité du sentier. Mieux encore, je connaissais bien le terrain jusqu'à Pie Town et, après la grande descente hors du parc national,

Le terrain était vallonné jusqu'au Toaster House. La photo ci-dessus montre la boue mortelle du Nouveau-Mexique, même sans humidité ; il suffit d'ajouter de l'eau pour que la route devienne complètement impraticable. C'est comme ça tout au long de Pie Town et jusqu'à la route goudronnée qui mène à Grants. J'ai hâte de prendre une douche et de manger une part de tarte.

La Maison du Grille-Pain ! La dernière fois que j'y étais, il y avait un gardien qui vivait sur place, un certain Jefferson. Cette fois-ci, j'avais l'endroit pour moi tout seul. Je suis arrivé vers 11 heures. Première chose à faire : prendre une douche, puis laver mon linge. J'ai étendu mes vêtements mouillés sur la corde à linge derrière la maison et je suis allé au restaurant à vélo. Après m'être gavé de sandwichs, de sodas et de tarte, je suis rentré à la maison, j'ai fait une sieste de deux heures et j'ai fait un peu d'entretien sur ma moto en attendant que la chaleur se calme. Quel plaisir de ranger des vêtements propres dans les sacs ! Après avoir donné quelques dollars pour marquer mon séjour, j'ai tout rangé et je suis parti vers le nord pour profiter du vent arrière et de la fraîcheur du soir. Une sorte de sieste au grille-pain plutôt qu'une nuit sur place.

Pie Town à Abiquiu :

La route au nord de Pie Town est constituée d'un sol meuble qui se transforme instantanément en bourbier dès qu'on y ajoute de l'eau. Ce soir-là, aucun problème : la visibilité était parfaite et je roulais à toute allure sur les collines vallonnées en direction de Grants. Ce serait l'une des étapes les plus longues du voyage, mais il était tout à fait logique de profiter de ces conditions idéales pour rouler.

J'ai foncé sur ce chemin de terre en sortant de Pie Town, en roulant à fond et en profitant du vent arrière de 30 nœuds. On sentait que le mauvais temps arrivait, c'était la mousson qui remontait du sud avec les vents. Il y avait quelques pick-ups sur la route, y compris celui de la serveuse qui m'avait servi à déjeuner à Pie Town. Eh oui, je me prends pour un vrai maire quand je roule ici.

Il faisait nuit quand je suis arrivé sur la route goudronnée qui mène à Grants. Sur la photo ci-dessus, je suis à environ 70 kilomètres de la ville. Je sentais les feux de forêt et on aperçoit le panache de fumée juste au-dessus des collines, à l'arrière-plan. J'ai consulté l'application Gaia et, par chance, cette route se trouvait à la limite de la zone incendiée.

La chaussée était en très bon état et, compte tenu de la proximité des incendies et de l'heure avancée, la circulation était quasi inexistante : à peine trois voitures jusqu'à Grants. En contrebas, la puissante lampe frontale kLite ULTRA Race illuminait la route nocturne.

La superposition GPS m'a vraiment été utile pour avoir confiance en ma capacité à atteindre Grants, mais à certains endroits en chemin, la fumée était vraiment épaisse et il était évident que les incendies progressaient plus loin que ce que les cartes électroniques indiquaient.

Oups ! Heureusement, ce n'était qu'un bref incident et le pire était passé en quelques kilomètres. Ma vitesse moyenne était assez élevée, la musique à fond, et je roulais à environ 25 km/h, ce qui me paraissait vraiment rapide vu ma conduite plutôt lente jusque-là.

Presque toutes les chambres d'hôtel à Grants étaient complètes, apparemment à cause des pompiers venus d'ailleurs pour prêter main-forte aux pompiers luttant contre les incendies de forêt. J'ai réussi à dénicher la dernière chambre disponible au Super 8 près de l'autoroute. Anecdote amusante : je me suis arrêté au rond-point qui sépare le vieux centre-ville de Grants de la voie de contournement et de l'autoroute pour appeler les hôtels, et pendant que j'étais au téléphone, les arroseurs automatiques se sont mis en marche à minuit pile. Une agréable surprise, en effet ! J'en ai profité pour nettoyer mon vélo après plusieurs jours de balade poussiéreuse sur les sentiers. Après avoir fait mon check-in et déposé mon vélo, désormais sec, dans la chambre, je suis allé dîner tard au Denny's ouvert 24 h/24 juste à côté. C'était bon, mais pas aussi bon que chez Pie Town.

Je n'ai pas pris la peine de mettre le réveil, mais je me suis souvenu d'accrocher le panneau « Ne pas déranger » à la poignée de la porte. Je me suis levé vers 11 h, et « me déplacer » est un euphémisme, car mon tendon d'Achille droit me faisait vraiment souffrir. J'ai décidé de me reposer et, après avoir pris mon petit-déjeuner chez Denny's, je suis allé à Walmart pour refaire mes provisions. J'en ai profité pour acheter mon déjeuner et mon dîner. De retour à ma chambre, j'ai fait une sieste. Heureusement, je me suis réveillé avant le coucher du soleil et j'ai pu me promener dans Grants pendant quelques heures.

Grants ressemble un peu à la ville qui a servi de décor au film « Cars ». Le centre-ville a conservé un charme suranné, vestige d'une époque antérieure à la construction de l'autoroute. Après avoir suffisamment visité, je suis retourné à l'hôtel. Je voulais profiter de cette occasion pour dormir, car il allait faire très chaud le lendemain, et je souhaitais partir avant 2 h du matin afin de profiter au maximum de mon voyage à Cuba. J'allais emprunter la déviation de Chaco en raison des incendies sur la route principale.

Je suis vraiment parti tôt et, bien sûr, pas de photos du départ à travers Grants dans l'obscurité. Le système kLite a parfaitement fonctionné pendant que je traversais la matinée sombre et de plus en plus froide. La photo ci-dessus a été prise au lever du soleil ; à ce moment-là, je portais deux paires de gants, une chemise à manches longues, mon imperméable Gore-Tex et des guêtres. Il faisait environ 4 °C au lever du soleil et, en pleine chaleur de la journée, la température est remontée à 46 °C.

J'avais parcouru une bonne distance et la chaleur commençait à se faire sentir. L'itinéraire alternatif par Chaco s'étend sur 200 kilomètres, de Grants à Cuba. On a beaucoup écrit ailleurs sur ce tronçon de route désert, je ne m'y attarderai donc pas, si ce n'est pour dire qu'il était magnifique, la journée longue, et les deux supérettes rencontrées en chemin furent les bienvenues.

Pas de grande voie de dépannage ici, mais la circulation était très fluide.

Le soleil est au zénith à Chaco. Non visible sur la photo : ma grimace due à la migraine glacée provoquée par l’ingestion rapide d’un Slurpee de marque inconnue.

Avec tout le temps libre que j'avais à Grants, j'avais réservé une chambre au « Cuban Lodge », un motel à Cuba où j'avais déjà séjourné lors de mon dernier passage. De mémoire, ce n'était pas l'idéal, mais sa proximité avec le Dollar General était pratique pour faire des provisions. Situé à la sortie de la ville, après une longue journée de chaleur, j'avais hâte de prendre une douche et de profiter de la climatisation. À mon arrivée, j'ai constaté que la propriétaire m'avait fait faux bond, ainsi qu'à de nombreux autres clients potentiels. Nous attendions tous sur le parking. Il y avait une foule de gens à la recherche d'un hôtel : des pompiers et des sinistrés. J'ai patienté jusqu'à environ 19 h, puis j'ai opté pour mon deuxième choix : camper derrière le salon de beauté de Theresa, de l'autre côté de Cuba. Elle gère un terrain de camping informel pour camping-cars et tentes derrière son établissement, et pour 5 $ de plus, on a accès à des sanitaires avec douche et eau chaude.

Le vent soufflait en rafales ce soir-là, atteignant peut-être 40 nœuds. J'ai trouvé un bel emplacement plat sur l'herbe et j'ai pu enfin bien planter la tente au sol pour la première fois du voyage. Il y avait quelques camping-caristes dans les environs, dont des pompiers qui avaient préféré loger là plutôt qu'à l'hôtel. Le plus agréable, c'est que l'endroit était calme ; le silence s'est installé au coucher du soleil. La nuit a été fraîche et j'ai dormi comme un loir après une longue journée à cheval.

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Je me suis levé aux aurores, j'ai fait mes bagages et j'ai fait deux arrêts en quittant la ville : d'abord à une station-service pour acheter deux sandwichs, puis au McDonald's pour le petit-déjeuner. Le vent soufflait encore assez fort, venant du sud, apportant les pluies de mousson annuelles. Le ciel était partiellement nuageux toute la journée, un soulagement après le soleil éclatant de la veille. La montée hors de Cuba était assez difficile, mais j'étais dans la forêt nationale en une heure ou deux.

Le Nouveau-Mexique est incroyable avec sa diversité de microclimats et de reliefs. La forêt de montagne offrait un contraste saisissant avec les plaines arides du Chaco. La circulation était fluide, mais un bon nombre de citadins occupaient les meilleurs emplacements de camping accessibles par les routes forestières.

Génial ! Je suis tellement content d'avoir pu immortaliser ce virage sans visibilité dans la montée. Cette route semblait interminable.

Petits nuages ​​duveteux !

Nous nous sommes arrêtés ici vers midi et avons sorti nos sandwichs. Ce qui était vraiment intéressant dans cette région, c'est que les services forestiers louent des parcelles le long de cette route pour le pâturage des vaches. C'est dire à quel point le climat était différent ici : il pleuvait suffisamment pour que l'herbe pousse et que les vaches puissent paître. Je crois que l'altitude du sentier atteignait 3 000 mètres à un endroit.

Voici une autre vue du lieu du déjeuner. La chaussée était incroyablement lisse et rapide.

La journée se déroulait à merveille et rouler au sommet d'une montagne dans de telles conditions, c'est un vrai rêve. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner ? Apparemment, beaucoup de choses. Peu après la prise de la photo ci-dessus, le terrain vallonné a radicalement changé, comme on peut le voir ci-dessous.

Cela m'a considérablement ralenti et, à ce moment-là, j'ai sérieusement remis en question ma décision de me passer de la fourche suspendue. J'avais pourtant filé à toute allure pendant deux jours, enchaînant les kilomètres et maintenant un bon rythme, et le terrain accidenté représentait un véritable changement. Le terrain était différent car cette partie de la montagne avait été touchée par les incendies de forêt deux ans ou plus auparavant. On y trouvait de nombreuses ornières asséchées, vestiges des crues éclair, et le vent avait renversé et jonché la route de nombreux arbres morts au feu.

J'espérais arriver à Abiquiu avant la nuit, mais la lenteur de la progression me laissait penser que je devrais passer la nuit au sommet. J'avais assez de nourriture et d'eau pour bien dormir. Au fil de la journée, le ciel s'était progressivement couvert. Juste au coucher du soleil, il s'est rempli de nuages ​​d'orage et la pluie s'est mise à tomber. Je n'avais pas pu échapper à la mousson. Je venais d'atteindre le virage où le sentier amorçait la descente vers Abiquiu, et à ce moment-là, j'étais convaincu que je pourrais dévaler les 30 kilomètres jusqu'en ville – soit environ 1 500 mètres de dénivelé – et éviter les risques de chutes d'arbres, d'inondations soudaines et de foudre en restant au sommet pendant l'orage.

Mais cette descente s'avéra bien plus difficile que prévu. Entre la pluie, le terrain accidenté, l'obscurité grandissante et la boue mortelle, je descendais péniblement la montagne, poussant mon vélo la plupart du temps et le débarrassant régulièrement de la boue avec mon grattoir. J'étais seul sur la montagne et la foudre et la pluie continuaient de me poursuivre. Des arbres, ravagés par les incendies de l'année précédente, continuaient de tomber sous l'effet du vent et j'ai dû traverser plusieurs torrents en crue soudaine, jusqu'à la taille ; la situation commençait à devenir critique. Et bien sûr, une fois arrivé en bas de la montée, hors de la forêt – là où la route était plus ou moins plate jusqu'à Abiquiu –, la chaussée s'était transformée en une boue mortelle, totalement impraticable à vélo comme en voiture.

La pluie a cessé à mi-chemin environ de la marche à vélo entre l'entrée de la forêt et Abiquiu, mais le chemin restait impraticable. J'alternais entre pousser le vélo sur la route et sur l'herbe de la prairie. Sur la route, il fallait gratter la boue tous les 25 mètres environ, et les ondulations de la prairie, combinées à l'obscurité, me faisaient trébucher. Heureusement, je générais suffisamment de chaleur pour me tenir chaud, et continuer était bien plus motivant que de m'écrouler de fatigue dès ma sortie des arbres. Je suis arrivé à Abiquiu vers 3 heures du matin et rarement j'ai été aussi content de trouver une supérette.

J'ai passé deux jours à l'Abiquiu Inn, un hôtel de luxe situé juste à côté du centre Georgia O'Keeffe, pour réfléchir à la suite de mon voyage. Après un rapide coup de tuyau d'arrosage et le remplacement de mes plaquettes de frein, mon vélo était comme neuf et prêt pour de nouvelles aventures. Mon talon d'Achille, en revanche, était en piteux état. Les plus de 30 kilomètres à pied n'ont fait aucun bien à mon vélo ni à mes pieds. Après avoir boité dans Abiquiu pendant deux jours, il était clair que repartir à vélo n'était pas une bonne idée. J'ai appelé Kevin Spitzer et j'ai trouvé un moyen de me rendre à Albuquerque pour le lendemain. J'ai passé le reste de la journée à flâner tranquillement dans Abiquiu, à admirer les environs et à appliquer de la glace sur ma jambe droite.

Kevin est arrivé ponctuellement le lendemain matin et m'a emmené à Albuquerque dans sa camionnette. Nous nous sommes arrêtés au magasin Trek et avons acheté un carton pour mon vélo. Aussitôt après, j'étais à l'aéroport et le voyage était terminé.

Récapitulatif des préparatifs et du matériel :

Quelques petits soucis en cours de route. J'ai perdu une vis de cale à un moment donné, bien sûr, mais j'en avais une de rechange, donc ça n'a pas perturbé le voyage. J'aurais pu opter pour un plateau de 32 ou 30 dents à l'avant au lieu du 34 que j'utilisais dans les plaines du Midwest ; cela m'aurait évité de devoir porter le vélo dans la Gila Wilderness, où les routes étaient vraiment escarpées. Je préfère le bivouac sous tente, et sur ce terrain désertique, une tente semi-autoportante ou autoportante aurait été bien plus adaptée que ma Zpacks Altaplex. Mais j'adore cette tente, et elle a plutôt bien fonctionné grâce aux pierres qui soutenaient les piquets. Pas de crevaison. Mes plaquettes de frein étaient HS à Abiquiu, mais je suppose que les plus de 30 km de descente boueuse et de passages techniques les ont bien abîmées, et qu'elles auraient tenu beaucoup plus longtemps dans des conditions plus normales. J'en avais un exemplaire de rechange sous la main et un autre dans une réserve postale au Colorado.

Mon système d'hydratation de 9 litres pour les longues distances s'est avéré très efficace et, compte tenu de mon gabarit et de mes habitudes de consommation, j'aurais eu du mal à faire aussi bien avec moins d'eau. J'avais deux bidons de 1,5 litre sur la fourche, un sac à dos de 3 litres et une poche à eau de 3 litres dans la sacoche de cadre, ainsi que du matériel de filtration et des pastilles de purification, qui m'ont été bien utiles tout au long du parcours. Les points d'eau sont parfois très éloignés les uns des autres au Nouveau-Mexique et j'étais bien préparé.

Mon équipement de ravitaillement était plutôt bien pensé pour ce voyage, le seul bémol étant le goût désagréable des boissons RecPac. J'étais néanmoins très content de les avoir, car elles constituent une solution très calorique et légère pour transporter de la nourriture en randonnée. Durant ce voyage, j'ai évité les réchauds et les repas en sachet à cause de leur poids et du fait que c'était la saison des feux de forêt.

Je me lasse vite de manger toujours les mêmes choses, alors j'ai emporté une grande variété de choses à grignoter dès le départ, et j'ai enrichi mon menu au fil des arrêts. La surprise du voyage ? Un paquet de 25 Slim Jim de 7,5 cm, emballés individuellement : 40 calories chacun et une bonne dose de sel ! En général, je ne suis pas fan de viande séchée, mais j'en ai acheté une boîte au Walmart en venant de l'aéroport d'El Paso, et j'en ai racheté à celui de Grants. Un régal ! C'était exactement ce qu'il me fallait pour me redonner de l'énergie après cette journée intense dans le désert. Le hic ? Ramasser et rapporter tous ces emballages. J'avais un emplacement spécial dans la poche zippée de ma sacoche de cadre pour les conserver, et je veillais à les jeter correctement en ville. Sur la plupart des terrains fédéraux, il faut emporter ses déchets, et il n'y a pas de poubelles.

Pour ce voyage, j'ai opté pour une trousse de toilette minimaliste, principalement pour des raisons de poids. Elle contenait des kits de rasage fournis par l'hôtel et une brosse à dents courte de chez Garage Grown Gear. Avec le recul, j'aurais sans doute préféré emporter un rasoir électrique rechargeable et une vraie brosse à dents. Le surpoids aurait été minime pour un équipement bien plus pratique au quotidien. J'ai été surpris par la piètre qualité de la brosse à dents courte ; je ne suis pas prêt de faire de compromis à ce sujet à l'avenir. Elle me servira, lors de ma prochaine virée, à lubrifier la chaîne de mon véhicule.

Pour le reste du vélo, rien de particulier à signaler. Le montage tubeless était parfait, la transmission SRA AXS/Garbaruk était impeccable, le système de charge et d'éclairage kLite avec dynamo était parfait, et surtout, mon GPS était d'une précision irréprochable. J'utilisais un Garmin 840 pour la navigation principale et il fonctionnait à merveille. J'utilisais un iPhone pour GAIA (pour la carte des feux de forêt) et l'Adventure Cycling Navigator pour les points de passage GDMBR. Enfin, j'avais un Garmin inReach Mini pour rester en contact avec ma famille. Pour les 50 à 65 derniers kilomètres entre Cuba et Abiquiu, j'aurais pu utiliser ma fourche suspendue à la place de la fourche rigide en carbone Firestarter fournie avec le Fargo Ti, mais c'est un détail. Sur la majeure partie du trajet, la fourche rigide a parfaitement convenu.

Vivement la prochaine aventure !